Начнем с технической части. Без нее никакое творчество не сможет украсить ваше фото. Очень важно гармонично совмещать технику съемки и вдохновение. Потому что важна база, на которую вы уже сможете сверху «навешивать» различные творческие идеи. Важно знать законы, чтобы понимать, что вы нарушаете. Поэтому самое важное - правильно СНЯТЬ, а только потом уже обработать.
Чем лучше вы владеете технической частью - тем проще вам будет обрабатывать ваши снимки!
Почему «вытащить» плохой кадр в обработке очень сложно
Многие новички думают: «Сниму как получится, потом исправлю в редакторе». Но фотография - это "запись света". Если света на сенсор попало слишком мало или слишком много, восстановить детали будет либо очень сложно, либо невозможно. Современные алгоритмы (включая нейросетевые) умеют многое, но они "домысливают", а не восстанавливают.
Обработка - это макияж, а не пластическая хирургия. Хорошее фото красят умело наложенные акценты, а не попытки исправить технические ошибки
Представьте, что красивое фото - это айсберг. Над водой видна лишь верхушка - творческая идея, эмоция, композиция. А под водой скрыто всё то, что делает кадр возможным:
- знание света и его поведения;
- понимание экспозиции и динамического диапазона;
- умение быстро настроить камеру в нужный момент;
- осознанный выбор точки съёмки и ракурса.
Совет, который я всегда говорю в самом начале, потому что он действительно один из самых важных, - всегда протирайте камеру телефона перед тем, как сделать кадр! Можно вытереть салфеткой или чистой частью одежды (не той, где она соприкасается с кожей). Ну как, стали четче видеть этот мир? )
Чем лучше протирать линзу:
Подходит:
Микрофибра (та же, что для очков)
Специальная карандаш-щётка для оптики (lens pen)
Чистая хлопковая ткань
Подушечка пальца + дыхание (на крайний случай)
Грубые синтетические ткани
Не подходит:
Туалетная бумага — царапает покрытие
Бумажные салфетки — оставляют ворс
Слюна — содержит ферменты, агрессивные к покрытию
Полезные привычки :
Проверяйте линзу при каждой съёмке (жирные отпечатки от пальцев - главная причина «мутных» кадров и нежелательного блика, особенно при контровом свете)
Носите тряпочку из микрофибры в кошельке или сумке - это занимает 5 граммов веса и спасает кадры
Не трогайте линзу пальцем (кожный жир и пот - главные враги контраста и резкости)
Сейчас развею миф тех, кто уверен, что снимать даже на телефон нужно с ручными настройками. Нет, это не так, техника ушла далеко вперед и зачастую при правильном освещении требуется лишь легкая корректировка по фокусу и экспозиции (светлее/темнее).
Да, бывают случаи, когда требуются и ручные настройки. Например, чтобы задать длинную выдержку, создать специальные спецэффекты и тд. Камеры на телефонах с системой Андройд позволяют это делать по дефолту. Для Айфона же можно скачать дополнительные программы, например, Lightroom. Он и для обработки пригодится в будущем. Но можете попробовать снимать и через Pro Cam (мне иногда удобнее). А новые версии Айфонов тоже разрешают менять экспозицию и выдержку при съемке. Но мы начнем с того варианта, который доступен всем.
Современные смартфоны снимают не просто «один кадр», а целую серию кадров, которые потом склеиваются нейросетями.
- Open Camera (Android). Бесплатное, с открытым исходным кодом, гибкое.
- Camera FV-5 (Android). «Всё в одном» для энтузиастов.
Мы начнём с варианта, который доступен всем, - со связки штатной камеры и мобильной версии Lightroom
Итак, Lihgtroom:
Основные параметры. Настройка фокуса и его блокировка
Фотографу нужно выбрать, на чём телефону сфокусироваться, а также сделать кадр светлее или темнее.
Основные параметры съёмки
Экспозиция: что это и почему важно
Привычное слово «яркость» правильнее называть экспозицией - то, насколько сильно мы экспонировали кадр (сделали его светлее или темнее). Недоэкспонировал - недостаточно долго выдерживал под светом, снимок получился тёмным. Переэкспонировал - слишком долго держал под светом, снимок получился чересчур светлым. Экспозиция в кадре всегда определяется тремя параметрами:
ISO (чувствительностью),
выдержкой (временем)
и диафрaгмой (размером отверстия).
Это экспозиционный треугольник - изменив один параметр, нужно компенсировать другим, чтобы яркость осталась прежней.
Шкала EV (стопов экспозиции)
Каждый шаг по шкале (например, с 0 на +1) - это удвоение или половина количества света. Шкала обычно от −3 до +3 EV.
Запомните:
- −1 EV - кадр в два раза темнее;
- +1 EV - в два раза светлее;
- +2 EV - в четыре раза светлее.
Режим HDR
В каждом телефоне включается по-своему, посмотрите в гугле инструкцию, как включить этот режим на вашем телефоне.
Чем он хорош? Вы нажимаете кнопочку ОДИН раз, а камера делает НЕСКОЛЬКО кадров и склеивает их в один! Таким образом вы получаете фотографию, у которой одинаково хорошо проработаны и света, и тени. На фотоаппарат нам пришлось бы сделать 3, а чаще 5 или 7 кадров и самому склеивать их на компьютере. Поэтому с телефоном многое гораздо проще! И эта функция всегда остается включённой у меня во время съемки. Заодно сразу включите "Сетку", совсем скоро она нам понадобится
Когда HDR помогает:
- Контрастные сцены с ярким небом и тёмной землёй.
- Съёмка в помещении на фоне яркого окна.
- Закаты, рассветы.
- Архитектура с глубокими тенями.
Когда HDR может навредить:
- Движущиеся объекты. Могут получиться «двойники» из-за склейки нескольких кадров.
- Низкая освещённость без специального ночного режима.
- Намеренно драматичные сцены, где нужен глубокий чёрный или резкий контраст.
Как установить фокус и задать экспозицию кадра (темнее/светлее)
Если вы хотите снять не панорамный кадр, где все предметы примерно равноудалены от вас, а есть главный объект кадра, то нужно просто нажать на экран. Яркость и фокус настроятся по этому объекту съемки
Тонкая настройка
Если "задержать палец" на несколько секунд:
1. На экране появится ползунок в виде солнышка.
2. С его помощью можно вручную добавить яркости или, наоборот, затемнить кадр.
3. Фокус и экспозиция при этом зафиксируются (на iPhone в верхней части экрана появится надпись AE/AF Lock) - это особенно полезно при съёмке видео, когда камера движется, а свет вокруг меняется
Особенно часто фиксация экспозиции используется при съемке видео, когда камера движется, а свет вокруг меняется.
Также у нас может возникнуть необходимость наводить резкость по одному предмету, а экспозицию по другому. Как правило, это можно делать не в штатных приложениях. Например, в вышеупомянутом Lightroom или приложении "Pro Cam". На более поздних версиях айфона (начиная с 12) и на телефонах с системой Андройд, это можно делать в настройке камеры телефона уже при съемке кадра. Долгим нажатием на экран зафиксируйте фокус на нужном вам объекте, а потом меняйте экспозицию (делайте темнее или светлее) не с помощью солнышка, а с помощью шкалы экспозиции
Куда наводить экспозицию: правило «средне-серого»
Камера всегда стремится свести сцену к средне-серому (18% серого).
Поэтому:
- если измерить экспозицию по белому платью - оно станет серым (кадр недоэкспонируется);
- если измерить по чёрному коту - он тоже станет серым (кадр пересветится);
- лучше всего наводить экспозицию по нейтральному объекту - асфальту, листве, коже.
Ручной фокус и фокус-пикинг
В режиме «Pro» большинства приложений есть ручной фокус - ползунок от ∞ (бесконечность) до минимальной дистанции. Полезные функции:
- Focus Peaking - выделяет резкие участки цветной обводкой; есть в Halide, Open Camera.
- Loupe / Лупа - увеличивает участок кадра для точной настройки.
- Гиперфокальное расстояние - фокусировка на ⅓ глубины сцены, при которой всё резко от середины до бесконечности (актуально для пейзажей)
Можно ли изначально сфотографировать на автомате, а потом при обработке сделать темнее или светлее? Можно! Но во-первых, это сильно ухудшит качество фото. Во-вторых, из темных мест сложно вытащить детали, которые пропали в темноте. А из пересвеченных и вовсе нереально. Поэтому на телефон лучше изначально снимать правильно по экспозиции (яркости).
Для чего тогда ручные настройки?
Если вы хотите установить свою выдержку на камере и засчет этого размазать движущиеся объекты
Если у вас есть какая-то творческая задумка
Если у вас искусственный свет с желтыми лампами накаливания, а вы хотите видеть в кадре не зеленых человечков, а нормальные по цвету лица
Современные камеры телефона шагнули так далеко, что снимают ночные кадры на автомате гораздо лучше, чем фотоаппарат. Им не нужен штатив, ручные настройки и тд. С помощью встроенной обработки и склейки кадров в самом телефоне, вы даже с рук легко снимете кадр в темноте.
Как работает ночной режим
Телефон делает серию из 10–30 кадров с разной выдержкой за 2–6 секунд, а нейросеть:
- выравнивает их (компенсирует дрожание рук);
- усредняет шум;
- вытягивает детали в тенях, не пересвечивая огни;
- балансирует цвет под смешанное освещение улицы.
Советы по ночной съёмке:
- Облокотитесь на стену или столб для большей резкости.
- Не дышите во время срабатывания затвора (особенно при выдержках от 1 секунды).
- Включите таймер на 2–3 секунды - устраняет тряску от нажатия кнопки.
- Для звёзд и пейзажей обязательно используйте мини-штатив или поставьте телефон на устойчивую поверхность.
- Снимайте в RAW, если хотите серьёзно дорабатывать кадр
О ночной съемке мы поговорим немного позже.
Выдержка, диафрагма, экспозиция, ISO
Зачем нам это всё на смартфоне?
Но все-таки, имея стандартный телефон, не флагман в своей линейке, сколько нужно света, чтобы без проблем снимать на автомате и не использовать автоматические настройки? И что нужно, чтобы фотографировать, когда света мало?
- Хорошая погода, день, рассвет или закат на улице - хватит автоматического режима с небольшой коррекцией (помним про ползунок-солнышко и фокус).
- Помещения, сумерки, темнота - здесь начинаются проблемы. Переходим в ручной режим:
- iPhone: открывайте Lightroom и снимайте через него.
- Android: можно снимать на основной камере или вместе с нами через Lightroom
ISO - светочувствительность.
Чем чувствительность выше, тем лучше ваша камера "видит" в темноте и тем меньше требуется света, чтобы сделать фотографию.
Чем чувствительность ниже, тем ниже восприимчивость к свету, но тем больше сенсор может уловить мелких деталей.
Высокая чувствительность даёт больше шума на фотографии. Картинка получается менее детализированная.
Проще говоря: чем выше ISO - тем при прочих равных значениях светлее картинка, но хуже ее качество.
Ориентир по значениям ISO на смартфоне:
ISO 25 - 50 Яркое солнце, снег, пляж, максимальная детализация
ISO 100 - 200 Обычная дневная съёмка на улице
ISO 400 - 800 Облачно, лёгкие сумерки, помещение у окна
ISO 1600 - 3200 Помещение со средним освещением, ранние сумерки
ISO 6400+ Тёмная сцена, будьте готовы к шуму, рассмотрите ночной режим
Выдержка - время, за которое камера делает кадр. Чем она длиннее - тем картинка светлее, тк в камеру попадает больше света. Чем короче выдержка - тем кадр темнее. Но во время длинной выдержки легко смазать кадр, если снимать с рук.
Эффект:
- Длинная (1-2 секунды и больше) Картинка светлее, в камеру попадает больше света. Подходит при недостатке света, но размазывает всё движущееся. Камеру нужно жёстко зафиксировать
- Средняя (1/30 - 1/125) | Универсальная для обычной съёмки в нормальном освещении |
- Короткая (1/500 - 1/1000+) Кадр темнее, зато «замораживает» движущиеся объекты. Используется, когда света много
Правило «безопасной» выдержки с рук
С рук без штатива на телефон обычно можно снимать с выдержкой не длиннее 1/30 – 1/60 секунды (для широкоугольного объектива), не получая смаз. На длиннофокусных модулях («теле x3», «теле x5») безопасная выдержка короче - например, 1/125. Со встроенной стабилизацией (OIS/EIS) этот предел можно расширить до 1/8 - 1/15 с.
- Шлейфы фонарей машин 4 - 15 секунд (нужен штатив)
- Молочная вода в водопаде 1/4 - 2 с (штатив)
- Звёздное небо без следов 10 - 20 с (правило 500: 500 / фокусное = макс. выдержка)
Можно сделать наоборот: двигать или вращать только камерой, когда все объекты кадра остаются статичными. Получится эффект как на картинах импрессионистов ) Или, как вариант, крутануть камеру - тогда как на карусели, где самое активное движение по углам, а в центре почти нет вращения, края размоются сильно, а центр нет.
Творческие приёмы с длинной выдержкой:
- Двигайте или вращайте только камеру, когда объекты в кадре статичны - получится эффект, как на картинах импрессионистов :)
- Крутаните камеру - как на карусели: края размоются сильно, а центр останется почти нетронутым.
- Проводка (panning): ведите камеру вслед за движущимся объектом с выдержкой 1/30 - 1/60. Объект останется резким, а фон смажется в полосы скорости.
- Световое рисование (light painting): в полной темноте при выдержке 5-30 с водите фонариком или искрой бенгальского огня - на снимке появится светящийся след.
- Зум-блюр: во время длинной выдержки плавно меняйте зум - получится взрывной эффект из центра кадра
*картинки из интернета
Лайфхак для iPhone
Есть супер-функция с Live-фото:
1. Сделайте снимок в режиме Live.
2. Откройте его в галерее.
3. Смахните вверх и выберите «Длинная выдержка»
4. Получите заветный кадр
Также в этом меню доступны эффекты «Петля» и «Маятник» - отличная замена короткому видео для соцсетей
Диафрагма
В обычных объективах диафрагма отвечает за то, сколько света они пропускают. В телефонах физической диафрагмы, как правило, нет. Тем не менее значения диафрагмы сохранены в смартфонах для имитации размытия заднего плана (так называемой «глубины резкости»). Разницу легко увидеть, если сравнить:
- съёмку основной камерой телефона;
- съёмку в режиме «Портрет»;
- движение ползунка диафрагмы на Android. На некоторых моделях Android и на новых iPhone диафрагму можно менять до съёмки, а иногда и после неё.
Шкала f-чисел и что она значит
Шкала: f/1.4 → f/2 → f/2.8 → f/4 → f/5.6 → f/8 → f/11 — каждый шаг в два раза** меняет количество света.
- Меньшее f-число (f/1.4) = широко открытая диафрагма = много света + сильное боке.
- Большее f-число (f/8) = прикрытая диафрагма = мало света + всё резкое от ближнего к дальнему.
В режиме «Портрет» на смартфонах размытие моделируется по карте глубины, поэтому иногда видны артефакты по краю волос, очков и сложных силуэтов. Это нормально - алгоритмы становятся лучше год за годом
В эпоху цифровых фотоаппаратов подбор параметров можно оценивать визуально, наблюдая в режиме реального времени, как меняется картинка.
Объективы смартфона
Современные флагманы имеют 3 - 5 разных модулей. Полезно понимать, какой когда лучше:
- Сверхширокоугольный (UW) 13 - 18 мм
Архитектура, пейзажи, тесные помещения, эффект преувеличения перспективы
- Основной (главный) 24 - 28 мм
Универсальный - большинство кадров. Лучшее качество, лучший сенсор
- Телеобъектив 2x–3x 50–80 мм
Портреты с естественной перспективой, детали
- Перископ 5x–10x 120–230 мм
Сжатые планы, далёкие объекты, луна
Правило: не пользуйтесь цифровым зумом сверх возможностей оптики. Лучше подойти ближе или обрезать кадр в обработке.
Форматы файлов
- JPEG Маленький размер, мгновенно готов. Сжатие с потерями, ограничены возможности обработки
- HEIF/HEIC Лучшее сжатие при том же качестве, поддержка 10 бит. Совместимость с устаревшими устройствами
- RAW (DNG) Максимум информации, гибкость в обработке, высокий разряд цвета. Большой размер (10–30 МБ/кадр), требует обработки
- ProRAW (iPhone) RAW + плюшки вычислительной фотографии. Доступен на Pro-моделях, размер 25 МБ+
Рекомендация: ответственные кадры снимайте в RAW (DNG), повседневные - в JPEG/HEIF
Как снимать через Lightroom?
1. Установите приложение Lightroom на телефон.
2. Зарегистрируйтесь или войдите через Facebook/Google.
3. Нажмите на иконку фотоаппарата.
4. Выберите режим «Профи».
5. (Рекомендую) переключите формат на DNG - это RAW.
Логика настроек:
- Если ничего не трогать - параметры подберутся автоматически.
- Если двигать ползунок ISO, то выдержка подстроится автоматически, чтобы кадр сохранил яркость.
- Можно зафиксировать ISO и менять только выдержку.
- Можно регулировать оба параметра - тогда и яркость придётся настраивать вручную через ползунок Exp (экспозиция).
Полезные функции Lightroom-камеры
- Сетка (правило третей, золотое сечение, квадрат) - для композиции.
- Уровень - горизонт не «завалится».
- Гистограмма - реальная картина яркости.
- Таймер - 2 / 5 / 10 секунд для съёмки без тряски.
- HDR-режим прямо в приложении.
- Фокус-пикинг при ручной фокусировке
Можно зафиксировать значение ISO и наоборот менять вручную только выдержку
Можно регулировать оба параметра, тогда яркость мы тоже будем регулировать сами. Двигайте ползунок Exp (экспозиция) так, чтобы картинка стала светлее или темнее (пример с лужей выше).
Сохранение снимков
После съёмки кадр не сохраняется автоматически в память телефона. Найдите его во вкладке «Фотографии LR камеры»:
- При желании проведите небольшую обработку (подробнее об этом - в следующих уроках).
- Если обработка не нужна - нажмите кнопку сохранения, и снимок попадёт в фотопленку телефона.
- При активной подписке Adobe Creative Cloud RAW-снимки синхронизируются на все ваши устройства.
Для сравнения я выложила и кадр с автоматическими настройками. Видно, что благодаря HDR в данном случае он получается даже лучше! Но разобраться с ручными настройками нам необходимо
Баланс белого
Если снимаете с ручными настройками, сразу задайте правильный баланс белого. Выберите тип освещения:
- лампа накаливания;
- солнечный свет;
- пасмурно;
- флуоресцентное освещение;
- тень.
Возиться с обработкой потом придётся гораздо меньше.
Шкала Кельвинов:
Цветовая температура измеряется в Кельвинах (K):
- Свеча, огонь 1500 - 2000 K
- Лампа накаливания 2700 - 3000 K
- Тёплая LED-лампа 3000 - 3500 K
- Холодная LED, утреннее солнце 4000 - 5000 K
- Полуденное солнце 5500 K
- Облачная погода 6500 - 7500 K
- Глубокая тень, синий час 8000 - 10000 K
Правило: камера задаёт противоположную температуру, чтобы скомпенсировать освещение. При тёплом свете лампы (3000K) она добавляет в кадр холодный синий, при холодной тени - тёплый жёлтый.
Творческое использование WB:
- Тёплый сдвиг (повысили K) - уютная, ностальгическая атмосфера, золотой час.
- Смешанный свет (улица + лампа в окне) - эстетика «киношности», но снимать сложно.
При съёмке в RAW баланс белого можно безболезненно менять при обработке, поэтому многие профи ставят «Авто» и думают о цвете уже за компьютером
Итог:
В 90% случаев на телефон можно снимать основной камерой в автоматическом режиме, фиксируя только яркость и фокус. Но я рекомендую опробовать и ручные настройки потому что:
- как только вы поймёте сам принцип работы камеры, сможете снимать в любых условиях и с нужным результатом.
- RAW (DNG) - лучший друг для ответственной съёмки и обработки.
- Чистая линза + правильная экспозиция + продуманный фокус = технически верный кадр, на который уже можно «навешивать» творчество
Домашнее задание:
Этот урок самый сложный, но и самый важный для всего дальнейшего обучения. Постарайтесь разобраться в нём до конца и понять, как работает камера телефона.
Что нужно сделать
Сделайте две фотографии (можно в автоматическом режиме, но обязательно следите за экспозицией):
1. Вечером или утром на улице, когда уже стемнело и горят фонари.
2. Днём
Дополнительное задание
Попробуйте один из этих кадров сделать с длинной выдержкой, чтобы статичные объекты остались резкими, а движущиеся немного размазались. Достаточно значения выдержки от 0,5 до 1 секунды
Бонус-задание для тех, кто хочет углубиться
- Сделайте серию из трёх кадров одного сюжета с разным ISO (минимальное / среднее / максимальное на вашем телефоне) и сравните уровень шума.
- Снимите один и тот же объект на все объективы вашего смартфона (UW / основной / теле). Обратите внимание, как меняется перспектива и качество.
- Снимите кадр в RAW (DNG) и в JPEG, попробуйте поднять тени в обоих и сравните результат.
Что проанализировать
Понаблюдайте, как работает выдержка в зависимости от количества освещения на улице. Особенно показательно сравнить два полярных по свету состояния: яркий солнечный день и вечер. Полезно ответить себе на вопросы:
- Как менялось ISO в автоматическом режиме при разной освещённости?
- Какая выдержка была безопасной для съёмки с рук?
- Где автомат справился, а где пришлось вмешаться вручную?
